A JAWA Babetta 28 és a kiskerekű merevvázas Babetták (207.008) alig különböztek egymástól. Amiben különböztek: a sárvédők és azok tartópálcái, a csomagtartó alatti sárvédőtartó lemez, a szerelt hátsó villa és a váz hátsó sárvédő tartó kis nyúlványa. Ezek a szerelést tekintve nem lényegi eltérések. Én 28-as Babetta felújítását végeztem, így a fotóim főként arról származnak.
Szétszerelés:
– A felújításhoz minden egyes alkatrészt el kell távolítanunk a vázról. Nem egyszerű a műanyag H-talp alatt lévő 2-2 db gumibolha kiszerelése, de festés előtt mindenképp el kell távolítani. A felvételen még szép pirosra le van mázolva. Használjunk csavarlazítót és kicsit melegítsük is meg a bolhákat, majd egy lapos csavarhúzóval nyomjuk ki a vázból és az oldallemezekből. Legyünk óvatosak vele, szinte beszerezhetetlen ez az alkatrész.
– Minden később még felhasználható alkatrészt őrizzünk meg. Addig ne is dobjunk el semmit amíg a motor felújítása teljesen be nem fejeződik.
– Ez különösen vonatkozik a kötőelemekre és a védőcsövekre! Félgömbfejű csavart ma már nem gyártanak, így érdemes a még használhatóakat újra krómoztatni. A látványon rengeteget emel végül ha eredeti félgömbfejű csavarokkal van összeszerelve a moped. A PVC (Mipolán) csövek feketében minden méretben beszerezhető autóvillamossági boltokban, viszont szürkében és pirosban is gyártják külföldön. (pl. www.motokramek.cz)
– A felvételen látható, hogy a kerékpárlánc feszítő és az oldallemez tartócsavarjai a vázhoz vannak hegesztve. A felújítás során ezek meneteire nagyon vigyázzunk. Homokszórás és festés idejére érdemes ezekre anyákat tekerni.
A váz felújításakor döntő hogy milyen állapotú az alkatrész fényezése.
– Nagyon ritkán bele lehet futni olyan 28-as és kiskerekű merevvázas Babettába, melyek gyári fényezése szinte makulátlan.
Elméletileg ezeket nem is szabad bolygatni. Azt azonban jó tudni hogy 40-50 év alatt a kívülről tökéletesnek tűnő festés alatt is megindul a rozsdásodás. Ezzel legyünk tisztában, de amíg nem látjuk jelét a korróziónak, ne távolítsuk el a gyári fényezést. A fényezésről az olajsarat, sarat távolítsuk el vízzel, némi oldószerrel. Az oldószerrel bánjunk óvatosan, fel ne marja a festéket! Először végezzünk próbát egy rejtettebb helyen, mielőtt az egész fényezésnek nekiállnánk. Én lakkbenzin hígítót szeretek alkalmazni.
– Legtöbbször kissé kopott, kissé rozsdás a váz. Ilyenkor sokan csak a meglévő fényezés felcsiszolása után átfestik az alkatrészeket. Sajnos a fent említett rejtett korrózió ilyenkor megmarad és tovább terjed. Ha nem mindennapi használatra szánt hanem megmentésre ítélt példányról van szó, akkor én a teljes újrafestést javaslom. Ha meg munkagép, akkor akár maradhat is rozsdás-kopott, nem szükséges átfesteni. A használati értéken nem változtat és legalább gyári.
– Belefuthatunk nagyon rozsdált vagy szakszerűtlenül festett mopedekbe is (mint amilyen az enyém is volt). Ekkor irány egy homokfúvató műhely, aztán egy fényező műhely. Homokszórás előtt érdemes maszkolni a védendő részeket, pl. váznyaktáblát, kormánycsészéket, pedáltengely hüvelyét, vázra hegesztett csavarokat. A váznyaktáblát a szegecsek kifúrásával el is lehet távolítani, ekkor a visszaszerelése majd új szegecsekkel történik. Ehhez sajnos a szegecsfejhez kialakított beütő szerszámra is szükség lesz.
– A váz újra fényezése előtt tisztítsuk meg a szennyeződésektől oldószerrel (pl. nitrohígítóval) a vázat, vizsgáljuk végig a váz minden részét, hogy ép-e. Ugyanis célszerű minden javítást a fényezés előtt elvégezni. Ha esetleg alakítani kell a vázon akkor keressünk egy karosszérialakatos ismerőst és bízzuk meg a feladattal. A vázon minden varratnak védőgázas (CO2 vagy AWI) hegesztőautomatával kell készülnie, felejtsük el a bevonatos pálcákat!
– A benzintank belsejét még festés előtt célszerű kitisztítani. Erre sokan a mechanikus tisztításnak azt a válfaját ajánlják, mely abból áll, hogy némi fémalkatrészt (csavaranyát) és apró szemű kavicsot (lehetőleg homokmentest) helyeznek a tankba és addig rázzák, míg látható eredményt nem érnek el. Én kipróbáltam ezt a módszert, de nem értem el vele azt a hatást, amit szerettem volna. Én a festékmaradványt Szuper Kromofággal távolítottam el, a rozsdát RO-55 rozsdamaróval alakítottam át. Majd jött némi rázogatás, utána pedig hosszú szárú acélsörtés tisztítópálcával vettem kezelésbe a tank belsejét. Babra munka, de szerintem hatásosabb. Ha kevésbé rozsdás a benzintank belseje, akkor a rozsdátlanítást citromsavval érdemes végezni. Ehhez a benzincsapnál le kell dugózni a tankot, majd forró vízzel készített citromsavval (literenként 33 g) töltsük fel a tankot. 1 nap elteltével a citromsavat ki kell önteni a tankból, majd vízzel ki kell öblíteni, azt pedig a lehető leghamarabb kiszárítani belőle.
– Ha a kormánycsészék kopottak, akkor most üssük ki őket a vázból egy acélrúd és kalapács segítségével némi melegítés mellett, majd üssünk újat a helyükre (vagy sajtoljunk ha van hozzá présünk).
– Mielőtt elvisszük a vázat a homokfúvatóhoz tekerjük be szigetelőszalaggal (ha lehet szövetbetétessel) a vázra hegesztett csavarok menetes végét, dugaszoljuk be a vázon lévő levegőnyílásokat. A csavarok helyét se hagyjuk szabadon, mindenhová tekerjünk be hatlapú csavart, de ne ütközésig, így a menet ép marad, de mindenhova odafér a homoksugár. Végül a váz nyaktábláját vagy szereljük le (a szegecsek lefúrásával) vagy védjük meg ragasztószalaggal. A pedáltengely perselyét szintén védjük meg a homoktól. A benzintank betöltő nyílását és a benzincsap felőli menetet is védjük, a tankból a beékelődött homokot nagyon körülményes eltávolítani.
– Homokfúvatás után távolítsuk el az összes csavart és ragasztószalagot, majd 150-es csiszolópapírral kézzel mindenhol távolítsuk el a vázba tapadt homokszemcséket. Ha a benzintank lyukas volt vagy a homokfúvás után az lett, akkor hegesztéssel, forrasztással foltozzuk azt be még festés előtt.
– Mehetünk a fényezőhöz, aki némi csiszolás után wash primerrel, fillerrel majd kétkomponensű festékkel fújja le az alkatrészeket. Mindenképpen tisztázzuk előre hogy melyik alkatrész milyen színű is legyen. Takarjuk le a váz nyaktábláját festőszalaggal, valamint a kormánycsészéket és a pedál perselyét is. Ha lehet a meneteket most is védjük anyákkal és csavarokkal, de most se tekerjük be ütközésig őket.
– A benzintank belsejének kifestését nem javaslom. Egykomponensű festékkel rövid távon sem érünk el jó hatást, a kétkomponensű festék pedig évek alatt, de ugyanúgy leválik, leoldódik, akkor is ha rá van írva hogy benzin- és olajálló. Ha végképp el szeretnénk kerülni, hogy a tankban lévő rozsda eltömítse a szűrőt vagy a fúvókákat, akkor ajánlom a hazánkban is kapható POR-15 műgyantát, vagy a tengerentúlon használatos KREEM műgyantát. Ezek pont erre a célra készültek, viszont az áruk igencsak húzós. Ezek használatát azonban érdemes jól végig gondolni: a tankból a műgyanta gyakorlatilag eltávolíthatatlan, ha nem sikerül jól a bevonat, akkor szinte biztos hogy előbb-utóbb új benzintank után kell majd néznünk.
Itt elnézést kérek azoktól akik részletes festési tanácsokat vártak volna. A festéshez éppúgy nem értek mint a hegesztéshez és a hengerfúráshoz. Ezeket én mindig szakemberre bízom.
Váz összeszerelése:
– Ha visszakaptuk az újrafényezett vázat a fényezőtől akkor neki is kezdhetünk az összeszerelésnek. Most már nagyon óvatosan bánjunk a tárolással, csavarozással! Tönkre ne tegyük egy mozdulattal a csillogó fényezést!
– Távolítsuk el az összes maszkolást, csavart és anyát! Ahová később testvezeték szemessaruja kerül a saru helyén kaparjuk le a festéket hogy a testelés valóban meg tudjon történni!
– Először a hátsó villa merevítőjét kell visszacsavaroznunk. Érdemes a szerelést úgy időzíteni, hogy eddigre már elkészüljön a
krómozott alkatrészek újrakrómozása vagy galvanizálása is. Ne kelljen többször szét- és összeszerelni a motort. Ha nem krómoztatjuk újra az alkatrészeket, legalább a csavarokat cseréljük újakra, a kötőelemek a legolcsóbb alkatrészek, de rengeteget dob a megjelenésen ha csillog egy új csavar. Az itt említett csavarok viszont kivétel nélkül 8.8-as, vagy A2-es minőségűek legyenek! A bal alsó csavar normál hatlapú, anyával befelé fordítva szereljük be. A jobb alsó csavar speciális, a hengerben végződő feje a kerék fele nézzen, ez akasztja meg a féktámaszt, az alátét és anya kívülre kerül (fenti fotó). Fent egy átmenő csavar kerül a vázba, mely egyúttal a nyeregtartó bilincset is a helyén tartja, valamint a váz és bilincs összehúzásával együtt a nyeregcsövet is rögzíti. Tehát szereljük be már most az újrakrómozott vagy krómtisztító pasztával megtisztított nyeregtartó bilincset. Arra figyeljünk beszerelésnél, hogy a belül tágabb bilincs kerüljön felülre, a szűkebb bilincs fogja meggátolni a nyeregtartó hüvely lecsúszását.
Krómozás:
– Az alkatrészek krómtisztító pasztával való tisztogatása csak jó krómozás/horganyzás esetében mentheti meg az alkatrészt. Régebbi, jócskán használt alkatrészekre ne sajnáljuk a pénzt. Egy újrakrómozás vagy galvanizálás új életet ad a bilincseknek, csavaroknak. Én annak idején táborfalvai Motokrom Kft-hez hordtam az alkatrészeimet, de az országban sok helyen találunk még galvanizáló vállalkozásokat. Nincs más dolgunk, csak az olajtól és szennyeződéstől kell megtisztítanunk az alkatrészeket és elvinni a krómozó műhelybe. Az én tapasztalatom az hogy a művelet legdrágább része a polírozás. Mindig kérjünk árajánlatot mielőtt rábízzuk valakire a dolgot.
Eredetileg csak a kerékráfok, a kormány, kipufogó könyök, kipufogó dob, pedál hajtókarok rendelkeztek vastag dekorkrómmal. A többi alkatrész vagy vékonyan krómozottak voltak, vagy horganyzottak. Az egyszerűség kedvéért én mindent krómoztattam, ez kicsit csillogóbb küsőt kölcsönöz az alkatrészeknek mint a gyári megjelenés volt. Ha tökéletes restaurálás a cél, akkor viszont az eredeti felületkezelést kell újrakészíttetni, ne krómozzuk túl a veterán járművet.
A krómozó műhelyhez csak hibátlan geometriájú alkatrészeket vigyünk mert nem fogják azokat egyengetni csak a krómozásra előkészíteni. Az alkatrészekről tisztítás után elektrolízissel leoldják a régi krómot és ekkor távozik a rozsda is. Majd az alkatrészeket felcsiszolják, felpolírozzák, aztán elektrolízissel krómozzák. Értelemszerűen a korábban precízen illesztett alkatrészek már nem lesznek eredeti méretűek, így összeszereléskor érhetnek minket meglepetések. A polírkorong nem mindenhova ér el sajnos, nem mindenhol lesz tökéletes a felület, de mindenképpen jobb lesz mint előtte volt. A meneteket még krómozás előtt menetfúróval/menetmetszővel javítsuk ha kell, krómozás után sokkal nehezebb dolgunk lesz ezzel.
Hátsó sárvédő:
– A váz összeszerelése után foglalkozzunk a sárvédőkkel. A hátsó sárvédőt a csomagtartó is rögzíti, a felvételen épp ez a rögzítőlemez látható. Gyárilag a csavarok pont nem úgy állnak ahogy itt vannak, hanem a félgömbfej van kívül. Ez rendkívül megnehezíti a szerelést, mivel a csomagtartó oszlopaitól nem lehet jól hozzáférni a csavarfejekhez. Annyi eltérést megtehetünk majd összeszereléskor a gyári kialakítástól, hogy mi is így, tehát a csavarfejet a kerék felé fordítva szereljük össze a sárvédőt vagy hatlapfejű csavart használunk.
– A sárvédőt leszereljük a csomagtartóról. A sárvédő alatt van egy erősítő lemez, erre is ügyeljünk, ne keveredjen el. A csomagtartó oszlopait lecsavarozzuk, majd a sárvédőtartó lemezt is leszereljük a csomagtartóról.
– Szereljük le a sárvédőről a tartópálcát az anyák megoldása után, majd egy lapos csavarhúzóval feszítsük fel a sárvédőgumit tartó fémlemez peremeit és szereljük le azt. A hátsó sárvédőn nem volt gyárilag gumitoldat, csak az elsőn. Vigyázzunk a sárvédőre, ne hajlítsuk el!
– Egy laposfejű csavarhúzóval csavarozzuk le a lámpaburát, oldjuk fel a csúszósarukat, csavarozzuk ki a lámparögzítő csavart és szereljük le a hátsó lámpát a gumi alátéttuskóval együtt. A vezetéket húzzuk ki a sárvédőből és próbáljuk meg egyben kiszerelni a kábelátvezető gumigyűrűt. Ha nem sikerül egyben kiszedni ne keseregjünk, beszerezhető újonnan is. Autóvillamossági vagy elektroműszerész szaküzletben keressük vagy éppen a Conradnál.
Első sárvédő:
– Az első sárvédő szétszerelése szintén nem bonyolult. Lecsavarozzuk róla a sárvédőtartó pálcát, majd egy laposfejű csavarhúzó segítségével eltávolítjuk a sárvédő gumitoldatot. A szegecseket ne bántsuk, pótlásuk házilag körülményes.
– A szétszerelt sárvédőket elméletileg el is vihetnénk egy homokszóró műhelybe, de inkább ne tegyük. A vékony acéllemezt a nagy nyomással érkező homoksugár könnyen eldeformálhatja és gyakorlatilag használhatatlanná válik. Tehát csak olyan homoszóró mesterre bízzuk aki garantálja hogy nem teszi tönkre az alkatrészt! A sárvédőket (az oldallemezekkel egyaránt) vegyszerrel (pl. Szuper Kromofág) vagy mechanikusan (acél drótkorong, 100-150-es csiszoló papír, de a legjobb a négertárcsa) tisztítsunk meg a festékmaradványoktól és a rozsdától. Ezután rögtön vigyük a fényezőhöz hogy éppúgy új életet leheljen beléjük mint a vázba.
– A színeken érdemes kissé elgondolkodni. A gyári színek az idő folyamán változtak, de egy 28-as Babetta váz a mi régiónkban többnyire piros vagy sárga (kissé okkeres), illetve ritkán fekete volt. Létező színek voltak még a kék és zöld is. A sárvédők és a csomagtartó gyárilag legtöbbször világosszürke volt, de létezett feketében is. Az oldaltakaró lemezek lehettek a vázzal egyező színűek, fehérek vagy feketék. Pontos színkódokat nem ismerek, a gyártáskor még nem létezett RAL színskála. Érdemes vásárolni egy használt, de eredeti fényezésű alkatrészt színmintának és a fényező egyszerűen ki tudja ez alapján keverni a megfelelő árnyalatot.
– A hátsó sárvédőt a vázra szerelés előtt érdemes összeállítani. Kézenfekvő megoldás lenne az, hogy először a csomagtartót szereljük fel a vázra, majd alá a sárvédőt, de vannak közös csavarok is, és ott van a nehezen hozzáférhető két sárvédőtartó csavar problémája is. Egyszerűbb külön összeszerelni és egyben feltenni a vázra az egészet. Még a vázra szerelés előtt szereljük fel a hátsó lámpát a vezetékkel együtt, most könnyen hozzáférhetünk a vezetéktartó fülekhez a sárvédő belső oldalán. Ne felejtsük le a vezetékről a PVC védőcsövet, majd hajtsuk rá a füleket. A vezetéket ne vágjuk túl rövidre, a toldás valahol a benzintank alatt lesz!
– A krómozott sárvédőtartó pálcákat és pálcatartó csavarokat tisztítsuk meg krómtisztító pasztával, illetve krómoztassuk újra, ha nagyon menthetetlen a korrózióvédelem. A kiskerekű merevvázas és a 28-as Babetták sárvédője jelentősen különbözött.
Nyilván a kiskerekű merevvázas Babetták sárvédőtartó pálcáit nem krómozni kell, hanem éppúgy festeni, mint a sárvédőt.
– A sárvédőn való vezeték átbújtatást mindenképpen gumigyűrűvel oldjuk meg, különben a vezeték szigetelése elég hamar le
fog dörzsölődni és zárlatot okoz.
– Még a hátsókerék beszerelése előtt érdemes felcsavarozni a fényvisszaverő prizmát.
– Következzen a sárvédőnek a vázra való felszerelése. Kezdjük a csomagtartó lábainak rögzítésével, majd a sárvédő végének a vázhoz csavarozásával, majd a hátsó pálcát is csavarozzuk fel a vázhoz. Ne felejtsük ki a pálca végeiből a kis sasszegeket (már ha a mi példányunkban volt ilyen)! A vezetéket bújtassuk át a váz U alakú vízszintes tartóján. Szereljük fel a motorállványt is. A motorállványt előtte érdemes újra festeni, elég leharcolt szokott lenni. Színe fekete vagy a vázzal megegyező volt. A motorállvány csap sokszor nagyon kopott, egy esztergályos könnyen készít újat nekünk, de a korrózióvédelemről (krómozás) utána még gondoskodnunk kell. Kopott csap esetén a motorállvány lötyög és felhajtott állapotban a hátsó gumiabroncs könnyen hozzáérhet, mivel a rugó félrehúzza. A motorállvány csap biztosítógyűrűi alól ne felejtsük ki az alátéteket! A rugó beakasztásához lehetőleg beakasztó kampót használjunk, egyébként a véletlenül csavarhúzóról lecsúszó rugó felsértheti az új fényezést!
– Már felkerülhet a szintén krómtisztító pasztával felújított (vagy újra krómozott) láncfeszítő tartó és a megtisztított levegőszűrő ház. A levegőszűrő betét 40-50 év alatt teljesen el szokott rozsdálni, célszerűen fém mosogatószivaccsal helyettesíteni. Természetesen méretre kell vágni és ki kell majd kísérleteznünk hogy milyen tömörséggel érdemes beépíteni annak érdekében hogy a szívó oldali ellenállás pont jó legyen. Ha modern műanyag szűrőbetétben gondolkodunk, akkor kerüljük a Babettához ajánlott műanyag szivacsot (akváriumszűrő) mert nem stabil anyagból készült, elég hamar elporlad és beszívja a motor. Valami neves légszűrőgyártó alapanyagát vásároljuk és vágjuk méretre.
Benzintank:
– A benzintank festése, belsejének tisztítása és a benzincsap felújítása után szereljük be a benzincsapot fiber tömítést használva. Ha ilyet nem tudunk beszerezni akkor réz vagy alumínium tömítő alátét is szóba jöhet, de ilyenkor nagyobb erővel kell majd a hollandert meghúzni.
– A tank tetején lévő filcet visszaragasztás előtt érdemes oldószerben áztatva megtisztítani. Én ragasztónak F.Bs-t használtam, nekem bevált. Ha nincs meg az eredeti filc, akkor sincs gond, mert utángyártottként kapható több színben is.
– A tank oldalán lévő matrica pótlására már csak utángyártott megoldások léteznek. Kereskedőknél kapni tankmatricát, de akár mi is nyomathatunk egy digitális nyomdában ezüst öntapadós fóliára.
– Utángyártott tanksapkát szinte mindenhol kapni még, ha az eredeti tönkrement volna. Sajnos piros középpel készül, míg az eredeti fehér volt. Elvétve ugyan, de gyárit is lehet találni kereskedőknél vagy az ebayn. Ha osztrák vagy német piacra szánt Babettával van dolgunk, akkor krómozott acél kupakkal ellátott tanksapkával is találkozhatunk. Ez ugyanaz a műanyag tanksapka mint a nálunk ismert Babettákon, csak egy acél kupakkal van ellátva. Itt viszont a tank levegőellátása érdekébe a műanyag tanksapka tetejébe V-alakú bevágást készítettek mely a szuszogó nyílásig ért. Csere esetén ezt mis is így csináljuk, máskülönben üzemanyag ellátási problémánk lesz.
A fenti képeken a fém kupakkal ellátott német, holland és osztrák piacokra szánt prémium modellek fémkupakkal ellátott tanksapkája látható. Nálunk ezt a fémkupak és természetesen a szuszogó nyílás melletti bevágás nélkül alkalmazták.
Befejező munkák:
– Az első sárvédő beszereléséhez már el kell készülnünk az első villa felújításával is, hiszen a sárvédő az első villaszárakra van rögzítve. A 28-as sárvédőjére felcsavarozzuk a krómozott első sárvédőtartó pálcát (a kiskerekű merevvázaséra a festett sárvédőtartó pálcákat), majd a jól összeszerelt és rögzített villaszárakra csavarozzuk hatlapú csavarokkal, valamint a pálcatartó csavarokkal. A villaszáraknak már jól kell a helyükön lenni, hiszen a sárvédő beszerelése után már nem csavarhatók ki a teleszkóp rugójából. A 28-as krómozott tartópálcájának jobb oldali rögzítőcsavarjának anyája csak kiszerelt kerék esetén húzható meg, erre érdemes figyelni!
– Az első sárvédő aljára szereljük fel a sárvédő gumitoldatot. Az évek alatt ez el szokott érni, szerencsére jó minőségű utángyártott alkatrész kapható. A gumitoldaton átfűzött fémlemezt egy kombináltfogó segítségével
óvatosan hajlítsuk rá a sárvédőre úgy, hogy a fülek a vízszintes tartópálca fölé kerüljenek!
– Ne felejtsük el visszatenni a vázba a műanyag H-talp alá a gumibolhákat!
– A benzintank alá helyezzük fel a rezgéscsillapító gumibakot a kis hengeres csapra nyomva, a vezetékeket rögzítsük a vázhoz a fém bilincsekkel! A műanyag szívócsonk és a váz közé szereljük be a PVC szívócsövet. Sajnos ma már csak átlátszó színű csövet árulnak, ez eredetileg szürke volt, éppúgy mint az elektromos védőcsövek és a bowdenek.
– Bowdenek… Ha nem sikerült megmentenünk a gyári szürke bowdenházat (márpedig kicsi rá az esély), akkor vagy marad a fekete bowdenházas megoldás, ami nem korhű, vagy kerítünk szürke bowdenházat és gyártatunk magunknak bowdent. Ez elég drága mulatság volt, de szerintem megérte. Lehet kapni szürke bowdenházat, egy bowdenkészítő műhely pedig örömmel összerakja nekünk, csak győzzük fizetni. Érdemes mintának elvinni magunkkal az eredeti bowdeneket, hiszen a most kapható bowdenek többnyire csak a 207-es és 210-es, 225-ös típusokhoz jók méretben. Egy-két szlovák és cseh webshopban viszont kaphatók 28-ashoz való készre szerelt bowdenek is. A bowden gyári állítócsavarja nem kapható, a bowdenház ütköző csésze nehezen beszerezhető újonnan. Ezeket érdemes újra krómoztatni és nem eldobni szerelés közben, mint ahogy az elején említettem!
– A 28-as és a kiskerekű merevvázas modellek benzintankja alatt nem volt takarólemez, így mi se szereljünk ide, ekkor megmarad a moped kecses alakja.
– Amikor már minden más is a helyére került, fel lehet csavarozni az oldalsó takarólemezeket és a műanyag H-talpat, valamint a kis láncvédő lemezt a váz fölé. Ennek a felszerelése nehézkes, elég sok kínlódással jár, talán ezért is hiányzik rengeteg merevvázas Babettáról. Az oldaltakaró lemezek tetejébe visszaszerelés előtt nyomjuk be a gumibolhákat!
– A H-talp elhelyezése nekem komoly fejtörést okozott a restaurálás során. Apró dolognak tűnhet, de a motor küllemét tekintve jelentős. A váz, oldaltakaró lemezek és a műanyag H-talp kialakítása is arra a következtetésre juttatott, hogy eredetileg úgy tervezték a H-talpat elhelyezni, hogy annak felhajtott pereme a benzintank alá essen. Igen ám, de soha és sehol nem lehet a gyári prospektusokban, valamint a korabeli felvételeken így látni ezeket a Babettákat. Mindig a benzintankra rátakaró (és emiatt meggörbülő) H-talppal lehet csak látni 28-as, és 207-es Babettákat. Én mindezek figyelembevételével mégis a benzintank alá helyeztem a műanyag elemet, kövezzen meg ezért aki akar. Ezt a tervezők így találták ki, valószínűleg az összeszerelési művelet megkönnyítése miatt tértek el ettől a dologtól.
– Az 1 mm átmérőjű damil végét csomózzuk meg, fűzzük be a szoknyavédőt és megfeszítés után a másik végére is tegyünk csomót, majd vágjuk el a túllógó damilvéget.
A fenti képeken az általam felújított 28-as Babettát mutatom be.
Az alábbi fotókon pedig Tóth Vilmos barátom Babetta 28 felújítása látható. A képek sajnos ömlesztve vannak, de azért így is kivehető hogy egy erősen foglalkozós 28-as Babetta hogy alakul a mester keze alatt.
