– Szétszerelés: a felújításhoz minden egyes alkatrészt el kell távolítanunk a vázról. A moped teljes szétszerelését itt mutatom be.

– Minden később még felhasználható alkatrészt őrizzünk meg. Addig ne is dobjunk el semmit amíg a motor felújítása teljesen be nem fejeződik.

– Ez különösen vonatkozik a kötőelemekre és a védőcsövekre! Félgömbfejű csavart ma már nem gyártanak, így érdemes a még használhatókat újra krómoztatni, galvanizáltatni. A látványon rengeteget emel végül ha eredeti félgömbfejű csavarokkal van összeszerelve a moped. A PVC (Mipolán) csöveket még gyártják, de nálunk csak fekete színben kapható. Így ha ragaszkodunk az eredeti megjelenéshez, és nem akarunk Csehországból védőcsövet rendelni, akkor a gyári szürke védőcsöveket ne dobjuk el.

A váz felújításakor döntő hogy milyen állapotú az alkatrész fényezése.

– Néha bele lehet futni olyan 207-es mopedbe, mely gyári fényezése szinte makulátlan.
Elméletileg ezeket nem is szabad bolygatni. Azt azonban jó tudni hogy 30-40 év alatt a kívülről tökéletesnek tűnő festés alatt is megindul a rozsdásodás. Ezzel legyünk tisztában, de amíg nem látjuk jelét a korróziónak, ne távolítsuk el a gyári fényezést. A fényezésről az olajsarat, sarat távolítsuk el vízzel, némi oldószerrel. Az oldószerrel bánjunk óvatosan, fel ne marja a festéket! Érdemes először egy kis helyen kipróbálni az oldószert.

– Legtöbbször kissé kopott, kissé rozsdás a váz. Ilyenkor sokan csak a meglévő fényezés felcsiszolása után átfestik az alkatrészeket. Sajnos a fent említett rejtett korrózió ilyenkor megmarad és tovább terjed. Ha nem mindennapi használatra szánt hanem megmentésre ítélt példányról van szó, akkor én a teljes újra festést javaslom. Ha meg munkagép, akkor akár maradhat is rozsdás-kopott. Úgyis mindenkiben ez a Babetta-kép él kis hazánkban. Az utólagosan készített fényezés pedig ugyan szebb mint a gyári, de soha nem lesz ugyanolyan tartós.

– Belefuthatunk nagyon rozsdált, kopott vagy szakszerűtlenül festett mopedekbe is (mint amilyen az enyém is volt). Ekkor irány egy homokfúvató műhely, aztán egy fényező műhely. Homokszórás előtt érdemes maszkolni a védendő részeket, pl. váznyaktáblát, kormánycsészéket, pedáltengely hüvelyét, vázra hegesztett csavarokat. A váznyaktáblát a szegecsek kifúrásával el is lehet távolítani, ekkor a visszaszerelése majd új szegecsekkel történik. Ehhez sajnos a szegecsfejhez kialakított beütő szerszámra is szükség lesz.

A fenti fotókat azért mutatom be, hogy legyen egy referenciánk a gyári, sértetlen alakú alsó váznyúlványról. Ugyanis rengeteg Babettás állványon biciklizve indítja a mopedet, hosszú távon ezzel tönkre téve ezt a feltámasztási pontot. Az eredeti állapot visszaállításához jól jöhet ez a felvétel. Ha a váz deformált, hiányos, törött, akkor egy karosszérialakatos lehet a segítségünkre. A lényeg, hogy fényezés előtt a váz geometriáját helyre kell állítani, a hiányzó elemeket vissza kell hegeszteni. Ne hiányozzon se a kormányütköző, se sárvédőtartó konzol, se oldallemez tartó, se kipufogó tartó. Másként ezzel festés után kell foglalkozni és szinte biztos hogy újra kell majd festeni emiatt a vázat.

A váz felújításakor döntő hogy milyen állapotú az alkatrész fényezése.

– A váz újra fényezése előtt tisztítsuk meg a szennyeződésektől oldószerrel (pl. nitrohígítóval) a vázat, vizsgáljuk végig a váz minden részét, hogy ép-e. Ugyanis célszerű minden javítást a fényezés előtt elvégezni. Ha esetleg alakítani kell a vázon akkor keressünk egy karosszérialakatos ismerőst és bízzuk meg a feladattal. A vázon minden varratnak védőgázas (CO2 vagy AWI) hegesztőautomatával kell készülnie, felejtsük el a bevonatos pálcákat!

– A benzintank belsejét még festés előtt célszerű kitisztítani. Erre sokan a mechanikus tisztításnak azt a válfaját ajánlják, mely abból áll, hogy némi fémalkatrészt (csavaranyát) és apró szemű kavicsot (lehetőleg homokmentest) helyeznek a tankba és addig rázzák, míg látható eredményt nem érnek el. Én kipróbáltam ezt a módszert, de nem értem el vele azt a hatást, amit szerettem volna. Én a festékmaradványt Szuper Kromofággal távolítottam el, a rozsdát RO-55 rozsdamaróval alakítottam át. Majd jött némi rázogatás, utána pedig hosszú szárú acélsörtés tisztítópálcával vettem kezelésbe a tank belsejét. Babra munka, de szerintem hatásosabb. Ha kevésbé rozsdás a benzintank belseje, akkor a rozsdátlanítást citromsavval érdemes végezni. Ehhez a benzincsapnál le kell dugózni a tankot, majd forró vízzel készített citromsavval (literenként 33 g) töltsük fel a tankot. 1 nap elteltével a citromsavat ki kell önteni a tankból, majd vízzel ki kell öblíteni, azt pedig a lehető leghamarabb kiszárítani belőle.

– Ha a kormánycsészék kopottak, akkor most üssük ki őket a vázból egy acélrúd és kalapács segítségével, majd üssünk újat a helyükre (vagy sajtoljunk ha van hozzá kézi présünk).

– Mielőtt elvisszük a vázat a homokfúvatóhoz tekerjük be szigetelőszalaggal (ha lehet szövetbetétessel) a vázra hegesztett csavarok menetes végét, dugaszoljuk be a vázon lévő levegőnyílásokat. A csavarok helyét se hagyjuk szabadon, mindenhová tekerjünk be hatlapú csavart, de ne ütközésig, így a menet ép marad, de mindenhova odafér a homoksugár. Végül a váz nyaktábláját vagy szereljük le (a szegecsek lefúrásával) vagy védjük meg ragasztószalaggal. A pedáltengely perselyét szintén védjük meg a homoktól. A benzintank betöltő nyílását és a benzincsap felőli menetet is védjük, a tankból a beékelődött homokot nagyon körülményes eltávolítani.

– Homokfúvatás után távolítsuk el az összes csavart és ragasztószalagot, majd 150-es csiszolópapírral kézzel mindenhol távolítsuk el a vázba tapadt homokszemcséket. Ha a benzintank lyukas volt vagy a homokfúvás után az lett, akkor hegesztéssel, forrasztással foltozzuk azt be még festés előtt.

– Mehetünk a fényezőhöz, aki némi csiszolás után wash primerrel, fillerrel majd kétkomponensű festékkel fújja le az alkatrészeket. Mindenképpen tisztázzuk előre hogy melyik alkatrész milyen színű is legyen. Takarjuk le a váz nyaktábláját festőszalaggal, valamint a kormánycsészéket és a pedál perselyét is. Ha lehet a meneteket most is védjük anyákkal és csavarokkal, de most se tekerjük be ütközésig őket.

– A benzintank belsejének kifestését nem javaslom. Egykomponensű festékkel rövid távon sem érünk el jó hatást, a kétkomponensű festék pedig évek alatt, de ugyanúgy leválik, leoldódik, akkor is ha rá van írva hogy benzin- és olajálló. Ha végképp el szeretnénk kerülni, hogy a tankban lévő rozsda eltömítse a szűrőt vagy a fúvókákat, akkor ajánlom a hazánkban is kapható POR-15 műgyantát, vagy a tengerentúlon használatos KREEM műgyantát. Ezek pont erre a célra készültek, viszont az áruk igencsak húzós. Ezek használatát azonban érdemes jól végig gondolni: a tankból a műgyanta gyakorlatilag eltávolíthatatlan, ha nem sikerül jól a bevonat, akkor szinte biztos hogy előbb-utóbb új benzintank után kell majd néznünk.

Itt elnézést kérek azoktól akik részletes festési tanácsokat vártak volna. A festéshez éppúgy nem értek mint a hegesztéshez és a hengerfúráshoz. Ezeket én mindig szakemberre bízom.

A 207.100 – 207.300 modellek a korábbi Babettákéhoz hasonló műanyag tanksapkával rendelkeztek. Ezek egy fekete aljból és egy fehér (utángyártottnál piros) kupakból álltak. Ha esetleg eltömődött a lélegző nyílás, akkor a kupakot kipattintva a tanksapka belseje oldószerrel könnyedén tisztítható.

A fenti képeken a fém kupakkal ellátott német, holland és osztrák piacokra szánt prémium modellek fémkupakkal ellátott tanksapkája látható. Nálunk ezt a fémkupak és természetesen a szuszogó nyílás melletti bevágás nélkül alkalmazták.

A 207.500-as modelltől kezdve (később a 210-es Babettákon is) a Babetták bajonettzáras krómozott tanksapkát kaptak. Fontos, hogy jó legyen a tanksapka alatti gumi tömítés, különben a benzin könnyen a tankot áztatja rázósabb úton vagy egy nagyobb fékezés után.
Ennek a tanksapkának könnyen előfordult a légzőnyílás eltömődése, ezért néha szét kell szedni azért hogy a belsejét kitakarítsuk. A légzőnyílás alul két lyuk volt, felül pedig a fémkupak alsó és felső része a kerület mentén nem pontosan illeszkedett, köztük egy kis hézagnak kellett lennie. Fontos tudni, hogy eltérő volt a benzintank kialakítása a dugós és a bajonettzáras tanksapkák esetén! A szétszerelést egy kis méretű laposfejű csavarhúzó segítségével tudjuk megoldani.

Sárvédők szerelése:

– Először foglalkozzunk a hátsó sárvédővel. Egy lapos csavarhúzóval feszítsük fel a sárvédőgumit tartó fémlemez peremeit és szereljük le azt. Vigyázzunk a sárvédőre, ne hajlítsuk el! Csavarozzuk le a fényvisszaverő prizmát!

– Egy laposfejű csavarhúzóval csavarozzuk le a lámpaburát, oldjuk fel a csúszósarukat, csavarozzuk ki a lámparögzítő csavart és szereljük le a hátsó lámpát a gumi alátéttel együtt. A vezetéket húzzuk ki a sárvédőből és próbáljuk meg egyben kiszerelni a kábelátvezető gumigyűrűt. Ha nem sikerül egyben kiszedni ne keseregjünk, beszerezhető újonnan is.

– Az első sárvédő szétszerelése szintén nem bonyolult. Lecsavarozzuk róla a sárvédőtartó lemezeket és készen is vagyunk.

– A szétszerelt sárvédőket elméletileg el is vihetnénk egy homokszóró műhelybe, de inkább ne tegyük. A vékony acéllemezt a nagy nyomással érkező homoksugár könnyen eldeformálhatja és gyakorlatilag használhatatlanná válik. A sárvédőket (az oldallemezekkel egyaránt) vegyszerrel (pl. Szuper Kromofág) vagy mechanikusan (acél drótkorong, 100-150-es csiszoló papír, négertárcsa) tisztítsunk meg a festékmaradványoktól és a rozsdától. Ezután rögtön vigyük a fényezőhöz hogy éppúgy új életet leheljen beléjük mint a vázba.

– A színeken érdemes kissé elgondolkodni. A gyári színek az idő folyamán változtak, de egy 207-es Babetta váz a mi régiónkban többnyire piros vagy sárga (kissé okkeres), illetve fekete volt. Létező színek voltak még a kék és zöld is. A sárvédők és a csomagtartó gyárilag legtöbbször világosszürke volt, de létezett feketében is. Az oldaltakaró lemezek lehettek a vázzal egyező színűek, fehérek vagy feketék. Pontos színkódokat nem ismerek. Érdemes vásárolni egy használt, de eredeti fényezésű alkatrészt színmintának és a fényező egyszerűen ki tudja ez alapján keverni a megfelelő árnyalatot.

Ha visszakaptuk az újrafényezett vázat és sárvédőket a fényezőtől akkor neki is kezdhetünk az összeszerelésnek. Most már nagyon óvatosan bánjunk a tárolással, csavarozással! Tönkre ne tegyük egy mozdulattal a csillogó fényezést!

– Először a hátsó sárvédőt kell visszacsavaroznunk. Még a vázra szerelés előtt szereljük fel a hátsó lámpát a vezetékkel együtt, most könnyen hozzáférhetünk a vezetéktartó fülekhez a sárvédő belső oldalán. Ne felejtsük le a vezetékről a PVC védőcsövet (207-es Babettánál még szürke színűt alkalmaztak), majd hajtsuk rá a füleket. A vezetéket ne vágjuk rövidre, a toldás valahol a benzintank alatt lesz!

– A sárvédőn való vezeték átbújtatást mindenképpen gumigyűrűvel oldjuk meg, különben a vezeték szigetelése elég hamar le fog dörzsölődni és zárlatot okoz. Elég kevés elektronikai üzlet forgalmaz már ilyen átvezető gumigyűrűt, én végül a Conrad-tól szereztem be a készletem.

– Még a hátsó kerék beszerelése előtt érdemes felcsavarozni a fényvisszaverő prizmát és a sárvédő toldatot. Az évek alatt ez el szokott érni, de manapság utángyártottként ismét kapható, egész jó minőségben. A gumitoldaton átfűzött fémlemezt egy kombináltfogó segítségével óvatosan hajlítsuk rá a sárvédőre úgy, hogy a fülek a vízszintes tartópálca fölé kerüljenek!

– Az első sárvédő beszereléséhez már el kell készülnünk az első villa felújításával is, hiszen a sárvédő az első villaszárakra van rögzítve. A 207-es sárvédőjére felcsavarozzuk a festett pálcákat, majd a jól összeszerelt és rögzített villaszárakra csavarozzuk félgömbfejű vagy hengeresfejű csavarokkal. A villaszáraknak már jól kell a helyükön lenni, hiszen a sárvédő beszerelése után már nem csavarhatók ki a teleszkóp rugójából. Arra érdemes ekkor ügyelni, hogy az első kerék nem teljesen középen van a villaszárak között, így a sárvédőtartó pálcák felcsavarozásakor a bal oldalnak kell kissé jobban terpesztenie.

– A krómozott sárvédőtartó pálcákat és pálcatartó csavarokat tisztítsuk meg krómtisztító pasztával, illetve krómoztassuk újra, ha nagyon menthetetlen a korrózióvédelem. Utángyártottként is kapható, de ha lehet készletben vegyük a csavarjaival együtt, ugyanis a gyári és utángyártott alkatrész átmérője nem egyezik. Érdemes a szerelést úgy időzíteni, hogy eddigre már elkészüljön a krómozott alkatrészek újra krómozása is. Ne kelljen többször szét- és összeszerelni a motort. Ha nem krómoztatjuk újra az alkatrészeket, legalább a csavarokat cseréljük újakra, a kötőelemek a legolcsóbb alkatrészek, de rengeteget dob a megjelenésen ha csillog egy új csavar. Ha sikerült a félgömbfejű csavarokat megmenteni, újra krómozni, akkor azzal szereljük össze az alkatrészeket! Ha nem voltak menthetők, akkor helyettesítsük hengeresfejű EH csavarokkal, de semmi esetre se hatlapfejű, KH vagy belső kulcsnyílású csavart használjunk, üvölteni fog a nem korhű alkatrész!

A továbbiakat a Babetta 207 összeszerelése pontban mutatom be.

Végül az USA piacára szánt JAWA Supreme 2 és 3 modell vázát mutatom be még, mivel ez jelentősen eltért a nálunk ismert 207-es Babettáktól. Az alkatrészeinek kb. fele nem egyezett a nálunk ismert 207-esek alkatrészeivel.

A váz legnagyobb különbsége a tank alatti vízszintes összekötő rúd volt, mely a benzintankot támasztotta alá. A csomagtartó is különbözött, az ülés megtámasztásához a csomagtartó nyúlványt is fel kellett használni, a hátsó sárvédőt nem pálcák tartották, hanem hátul is egy olyan fix fül került alkalmazásra mint a sárvédő első felén. A sárvédők azon túlmenően hogy krómozottak voltak már nem a 207-es Babetta sárvédőkészítő görgősoráról kerültek ki, hanem a 210-es Babetta sárvédőivel egyeztek meg. A hátsó sárvédőn nyilván a csavarfuratok is máshová kerültek az eltérő rögzítés és eltérő hátsó lámpa miatt. A benzintank a tanksapkával, benzincsappal együtt a Puch Magnum mopedről származik, egyedül a matricája más. A bal oldali oldallemezt nem lyukasztották ki, mivel a benzincsap nem ide került.

A váz vízszintes összekötő rúdján kapott helyet elöl egy cső, melybe a benzintankot tartó gumipersely és egy rúd került. A szerszámtartó nem a csomagtartó alatt kapott helyet, hanem a benzintank alatt.

A fenti képeken a modell jellemző alkatrészei láthatók. Egy felújítás vagy replika készítés esetén jó segítség lehet.